El software salvador...

Hace un par de fines de semana, mis colegas de Estudio Nómada y yo volvimos a salir a la calle a hacer retratos a la gente, pero tuvimos algunos efectos "paranormales" con los flashes. Primero uno de ellos se volvió loco y empezó a disparar solo sin control, bueno más bien el que se volvió loco fue el receptor radio. Se nos pasó por la cabeza que en esa zona y en día de manifestación, pudiese haber barridos de frecuencia que afectasen a los receptores. Y sino, pues sabe dios...

Pero lo más raro de todo fue como uno de los flashes fue ganando potencia a medida que pasaba la mañana, y solo se nos ocurrió pensar que fuese por el frío y las pilas no respondiesen bien hasta entrar en calor. Porque no es normal empezar con una configuración de ISO 200 y f5.6 y terminar con ISO 100 y f9, sin tocar el flash. También cabe la posibilidad de que se haya estropeado, pero es la opción que menos nos gusta :-D

Total, que estos retratos se hacen rápido y apenas hacemos un par de disparos por persona, la gente se cansa si la tienes posando mucho rato, así que a veces no todo sale tan bien como uno espera. Y en esta foto apenas pude cambiar parámetros en la cámara y como veis, salió "ligeramente" sobre-expuesta.

Gracias al ACR he podido recuperar gran parte de las luces sin perder textura (más o menos), no ha quedado igual que si la iluminación estuviese correctamente colocada, pero el resultado es más que aceptable. Hay que intentar siempre obtener el mejor resultado ya desde la cámara, pero siempre viene bien saber que el software puede ayudarte llegado el caso :-)

Luz buena, luz mala...

Esta tarde tenía un rato libre en medio del montón de cosas que me suele tener ocupado siempre y, pensando en la publicación ayer de mi foto en las galerías One Eyeland, se me ha venido a la cabeza la situación en la que hice esa foto y que reafirma mi pensamiento de que no hay luz buena o mala, sino que hay que intentar adaptarse un poco a lo que hay en cada momento.

Obviamente, si tenemos que preparar una sesión de un determinado estilo, buscaremos las mejores condiciones en todos los sentidos, el mejor momento del día, el sitio perfecto, la ayuda necesaria, pero todos sabemos que esto en el mundo aficionado es muy complicado de conseguir siempre.

La foto de las palmeras la saqué un día de sol de justicia en agosto, a la hora de comer y en una playa de Almería. Yo estaba ansioso por probar mi nueva X20 y en cuanto salíamos a dar un paseo la colgaba al cuello, en cualquier otra situación, seguramente no hubiese sacado la cámara a pasear con semejante solazo y calor.

Así que vi las palmeras y como ni la luz acompañaba, ni en el cielo había nada que pudiese ayudar a la composición, expuse para "deshacerme" de todo rastro de información que no fuesen las palmeras (sin llegar a reventar los blancos), y corté por abajo para que no saliese la gente, toallas y demás cosas que distraían. Eso si, la foto ya la hice en formato cuadrado en la cámara (y en RAW), vicio que tiene uno al 1:1.

Por lo que os animo a que no dejéis de hacer fotos solo porque la luz no sea perfecta, uno nunca sabe si va a poder volver a pasar por ciertos lugares con mejores condiciones, "simplemente" hay que cambiar el chip e intentar hacer una foto diferente a la que harías al atardecer con el sol bajo, o a la que harías utilizando iluminación con flashes. No será una foto peor, será una foto diferente ;-)

Procesando retratos...

Cuanto más mira uno como procesar correctamente un determinado tipo de retrato, más difícil empieza a parecer todo, y lo peor, nunca ves el final de llegar al resultado deseado. Lo bueno es que por el camino vas aprendiendo técnicas nuevas, de procesado, de iluminación, de todo un poco.

Esta foto es del año pasado, pero como es una de las que más me gusta de las últimas que he hecho, me he puesto a reprocesarla para intentar aplicar técnias de dodge & burn y de separación de frecuencias (a poco que busquéis en google os saldrán montones de vídeos y tutoriales sobre ellos).

Lo bueno que tiene subir una foto a un foro de crítica fotográfica como Caborian, es que desde el primer momento ya te están dando cera. También es cierto que, como en todos los foros de opinión, hay que intentar filtrar un poco las opiniones y no obsesionarse demasiado, el objetivo es aprender e intentar mejorar, no deprimirse y dejar la cámara en un cajón.

Así que después de dejarme llevar por algunos de esos comentarios, comencé a retocar más esta imagen. En el gif animado podéis ver unos pocos cambios, resumiendo la lista de cambios:

- Muy sutil, pero hay un pequeño suavizado de piel para intentar homogeneizar un poco la textura (en las mejillas se notaban diferencias notables).

- Aplicado de D&B, donde se me fue la mano y suavicé hasta las sombras de la red. En un principio pensaba que la había dejado bien, pero reconozco que la veía rara, se perdía el volumen y parecía la red estuviese pegada. No me gustaba.

- Volví a aplicar D&B pero con más cuidado de no borrar demasiadas sombras.

- Finalmente hice pequeños ajustes en zonas "sucias", seguramente por la mala aplicación del punto anterior.

En definitiva, esto del retoque de belleza lleva su tiempo, pero se aprenden cosas interesantes por el camino, que con práctica, hacen el trabajo más llevadero :-)

La foto final, sin gif animado, es esta (y espero no volver a tocarla más porque he perdido la cuenta del número de versiones, aunque seguro que no está perfecta!):

Agilizando el procesado en LR

Una de las cosas interesantes de Lightroom, es el poder guardar los ajustes aplicados a una fotografía para poder reutilizarlos en otras fotos, son los llamados presets.

Si bien no todas las fotos son iguales, si podemos tener varios presets preparados para aplicar a imágenes con condiciones de luz parecidas. O también reajustar con pequeños cambios alguna foto a partir de los presets ya guardados.

Estas dos fotos las procesé en LR con el mismo ajuste, uno que me hice a medida a partir de una conversión a blanco y negro de otro preset. Tan solo en la segunda foto apliqué un poco más de contraste con curvas.
Puede que para fotos más importantes donde sea necesario algún ajuste zonal, no sea suficiente con un preset, pero si para muchas otras fotos.

El ojo de pez y la corrección de lente...

Aunque el título de la entrada pueda parecer el comienzo de una novela friki, no lo es :-p

Con la última actualización de Lightroom a la versión 4.1, resulta que han introducido entre los perfiles de objetivos el Tokina 10-17mm Fisheye, que yo tengo desde hace ya unos años. Si bien nunca me han importado las distorsiones propias de este tipo de lentes, ya que considero que es una herramienta muy específica y sabía de sobra los resultados que iba a obtener con él, me ha dado por probar con alguna foto reciente.

Un gran angular y un ojo de pez, no tienen nada que ver, la gente tiende a confundir el efecto de ambos. Si, el ojo de pez abarca un ángulo tremendo, al igual que un gran angular, pero no es sólo eso, sino que la deformación de la imagen es totalmente diferente. Un gran angular (pongamos por ejemplo, el Canon 10-22mm, Tokina 12-24mm), estira las líneas, y es más propio su uso en paisajes e incluso en fotografía de edificios (aunque para esto último lo ideal son los objetivos Tilt-Shift).

En la primera comparación, lo que más llama la atención es el personaje del primer plano, y como las barandillas de los lados pasan de estar en curva a estar prácticamente rectas. En estas conversiones de prueba he utilizado la acción por defecto, pero puede ajustarse la corrección al gusto. 

La parte negativa es la pérdida de calidad en las esquinas, no nos engañemos, no deja de ser un estiramiento de la imagen de forma pronunciada, el revelador hace su trabajo, pero maravillas tampoco puede hacer (aunque según está avanzando todo, quien sabe si en la próxima versión lo mejoran!!).

En esta otra comparación puede verse muy bien el efecto en las columnas de la cúpula de Atocha, de tender a juntarse en el centro de la imagen, a estirar las líneas hacia el exterior. Para evitar la pérdida de calidad en las esquinas, sabiendo que vamos a corregir el efecto después, al hacer la foto podríamos encuadrar pensando en recortar un trozo de la imagen en el proceso, y así deshacernos de esas esquinas.

De todas formas, sigo pensando que esta opción puede ser un apaño puntual en alguna foto que nos interese mucho corregir, y que lo verdaderamente importante es saber lo que quieres, y sobre todo, para lo que vale cada objetivo, antes de decidirte a comprarlo.

Personalmente, me encantan las deformaciones del ojo de pez, en deportes de acción no lo cambio por ningún ultra-angular. A algunos les gustan, a otros les horrorizan, pero a día de hoy, para meter tantas cosas en un encuadre estando a muy pocos metros (o menos!!) del sujeto, no tiene rival.
Después de ver estas diferencias, pensad en una foto vertical de un skater tomada a un metro o menos de distancia, con el estiramiento de líneas de un ultra-angular, su cabeza tendría más forma de melón estirado que de cabeza...

Un RAW del año 2007...

En el año 2007 tuve la gran suerte de irme de viaje a India, y como os podréis imaginar, vine cargado de fotos. Por aquel entonces creo que ni había probado el Lightroom, y revelaba con la ultima versión del Adobe Camera Raw.

Esta foto que os muestro, corresponde al atardecer (casi anochecer ya...) del día que visitamos Agra, en la parte trasera del Taj Mahal. Había un par de críos jugando por allí y esta niña nos regaló su sonrisa, con tan mala suerte que mi foto quedó muy subexpuesta, ya que no me quise arriesgar a bajar mucho la velocidad (tengo un pulso que como para robar panderetas...). ¿Qué pasó al llegar a casa? que esa foto nunca la revelé, en cuanto levantabas sombras aparecía un ruido bastante notorio que arruinaba la foto.

Pero aquí estamos, cinco años después, la informática avanza, los algoritmos de revelado se mejoran, y como por arte de magia la última versión de ACR me ha permitido revelar esta foto con tranquilidad. Teniendo un poco de mimo con las sombras, pero aplicando ajustes zonales de anti-ruido, luces y sombras, el atardecer volvió a aparecer en la sonrisa de la niña :-)

Moraleja, dispara siempre en RAW, nunca sabes cuando vas a poder rescatar esa foto mal expuesta ;-)

Crear fondos con patrones

El otro día, Dabid Argindar (al que tengo el placer de conocer en persona gracias a Caborian) compartía en sus redes sociales un enlace interesante. Se trata de una web donde puedes generar una pequeña imagen que utilizar como patrón para crear fondos mediante la repetición de la misma.

Es más, no tenía ni idea de como hacer esto, y fue él quien me explicó como hacerlo, así que ya puestos, he probado de forma rápida con una foto a pequeña resolución y lo comparto aquí por si le interesa a alguien.

Si entramos en la web, http://bgpatterns.com, podremos elegir entre varias imágenes, y algunas opciones de configuración, como son el color, color de fondo, tamaño, etc.
Haciendo clic en el botón con el icono de un ojo, veremos nuestro patrón repetido en el fondo, y en el botón que está a su derecha, nos descargaremos la imagen.

Abrimos entonces la imagen en Photoshop, la seleccionamos entera y vamos a Edición -> Definir Motivo..., donde guardaremos nuestro motivo con el nombre que queramos. Para añadirlo a la imagen, creamos una nueva capa y rellenamos con el motivo que acabamos de guardar.

Elegimos la herramienta Bote de pintura y seleccionamos Motivo para elegir el recién creado, con un simple clic se rellenará toda la superficie repitiendo la imagen.

Hasta aquí la parte fácil, ahora viene lo más complicado, que es borrar de la imagen lo que no nos interesa. Yo lo he hecho con una máscara de capa y pintando con el color inverso lo que me sobraba, desconozco si hay otra forma más cómoda, así que si alguien conoce alguna otra y quiere compartirla, bienvenida será :-)

Podemos jugar con los modos de fusión de capas para que tenga mayor o menor presencia el fondo, os pongo dos ejemplos con los modos Luz suave y Multiplicar, pero hay muchos más, cuestión de gustos. En la foto que del ejemplo también apliqué un pequeño desenfoque de lente al fondo, ya que se hacía demasiado presente y me parecía que quedaba demasiado irreal.

Por cierto, dejo la imagen procesada original para que se pueda apreciar mejor la diferencia con la versión de fondo añadido:

Personalizar balance de blancos en Lightroom

Hace unos días salí a hacer fotos con el filtro de larga exposición del que he hablado alguna vez, y como suelo hacer en este caso, utilizo el balance de blancos en manual de la cámara. Hago una foto con el filtro, la tomo como referencia, y a partir de ahí hago el resto de fotos con esa configuración.

Pero me he encontrado con un problema a la hora de revelar las fotos con el Camera Raw (Lightroom/Photoshop), y es que no reconocía la medición que había hecho en ninguno de los perfiles que trae por defecto, sin embargo con el programa propio de Canon, el DPP, sí podía ver correctamente la imagen.

Al final, gracias a un colega fotógrafo y a internet, he dado con la solución. Básicamente consiste en generar un perfil nuevo para nuestra cámara (Canon 40D en mi caso) con una de las fotos realizadas con el balance de blancos personalizado.
Para ello utilizamos el software que convierte al formato RAW universal, DNG Converter, y el editor de perfiles DNG Profile Editor. A partir de la imagen, y una vez tengamos el resultado que nos interesa en pantalla, tan solo hay que exportar el perfil y guardarlo junto con el resto de perfiles que utiliza Lightroom para su revelado.

El enlace original del que he obtenido la información es este (en inglés), pensado incialmente para la fotografía infrarroja, pero que se adapta perfectamente al problema que yo tenía. Ahora tan solo tengo que aplicar ese perfil a las fotos y listo, ya puedo procesar el raw directamente, y no exportar un tiff con el DPP de Canon.

Lightroom 4, ¡ojo con los presets!

Como imagino que ya sabréis, desde hace unas semanas está disponible la versión 4 de Lightroom, y también que se podía descargar en su versión beta. Como no dejaba de leer maravillas sobre él, al final también me decidí a probar esa beta, y lo cierto es que ha mejorado en muchos aspectos, sobre todo en el tema de procesado, que es el que más me interesaba.

No voy a entrar en los módulos nuevos de "Mapas" o "Libro", de momento apenas los he tocado, podéis leer mucha información sobre ello a poco que lo pongáis en Google. En cuanto al rendimiento, apenas noto diferencia con la versión LR3, vamos que me va bien. Imagino que esto dependerá de cada ordenador y de la configuración que tengamos puesto cada uno.

Los nuevos controles de "luces y sombras" (resumiendo) han avanzado mucho, ahora hay más control en este aspecto y la capacidad de recuperación de las luces altas o de las sombras profundas es mucho mayor. Por no decir que también es posible aplicar todo esto de forma local con el pincel, no es tan preciso como las máscaras de capa de Photoshop, pero se agradece.

La parte "menos buena" de todo esto, es que tal es el control que se ofrece ahora para conseguir el mejor resultado de la imagen, que algunos presets más "agresivos" no consiguen el mismo resultado de la versión 3 a la 4, y eso para algunos puede ser un problema. A mi en principio no me afecta mucho, intentaré adaptarme o buscar otros nuevos presets y listo, pero  a la gente que tiene que procesar cien fotos de un tirón, por ejemplo un fotógrafo de bodas, puede que no le haga mucha gracia.

Las fotos que os muestro es un ejemplo de ello, es una de las fotos descartadas de la sesión con Kevin, a la que le he aplicado un mismo preset, sin tocar nada después (no tiene ni máscara de enfoque al reducir), tanto en LR3 como en LR4. Creo que las diferencias se ven bien, en la nueva versión las sombras no están tan marcadas, hay menos contraste. Posiblemente el software busque una versión más "correcta", por decirlo de alguna manera, aunque esto no tiene por qué coincidir con lo que le guste al fotógrafo.

Con todo esto no quiero decir que LR4 sea peor, ni mucho menos, porque sinceramente creo que se ha notado un buen avance en cuanto a procesado se refiere, simplemente que posiblemente alguno tenga que retocar o eliminar algunos presets que funcionaban perfectamente en LR3, pero no tanto en LR4.

Reprocesando varios años después...

Cuando te dispones a hacer limpieza en casa, te das cuenta de la gran cantidad de cosas inútiles que almacenas, cosas que no utilizas, algunas que no sabías ni que tenías, pero también te tropiezas con sorpresas que te hacen recordar buenos momentos del pasado.

Vaciando una caja, me encontré al fondo, olvidado, el pequeño bloc que utilicé como diario durante mi viaje por India. Día a día iba escribiendo alguna anécdota de la aventura asiática, nombres de lugares que olvidaría de no tener apuntados (gracias a mi "gran memoria" para los nombres...), y se me escapaba alguna sonrisa mientras recordaba todo aquello.

El caso es que han pasado algo más de cuatro años, y me he puesto a mirar el archivo fotográfico del viaje. Algunas de aquellas fotos que me gustaban tanto, ahora las veo algo flojas de procesado, durante este tiempo he aprendido técnicas nuevas de revelado. También cambian los gustos, no sé, me resulta curioso como de una misma foto pueden salir dos versiones tan diferentes y parecidas a la vez. No dijo mejor, digo diferente, cada uno tendrá sus gustos.

Aquí muestro la foto tal cual la tenía procesada en el año 2007, junto con una versión de esta misma tarde. Es una de las ventajas de disparar en RAW, sigo teniendo el "negativo digital", han salido nuevos reveladores que mejoran la tarea del procesado, nuevos algoritmos, y a partir de él puedo obtener todas las "copias" que quiera, pero con mejores herramientas :-)

Tutorial: Una foto, doble revelado

Si hace unos días mostraba como hacer procesar una fotografía a partir de un HDR, hoy voy a comentar algo parecido, pero que se realiza de forma manual, para que veais que no es tan fiero el león como lo pintan :-)

En ocasiones nos enfrentamos a escenas donde con una sola exposición es muy dificil obtener buen detalle de luces y sombras. Para solucionar esto tenemos dos métodos, el recomendable sería hacer dos tomas diferentes para luego unirlas, pero no siempre tenemos tiempo o simplemente viendo la foto en pantalla creemos que está bien con una toma.

A la gran mayoría nos ha pasado esto segundo (¡y no digais que no! :-p), pero para eso está el procesado. Simplemente vamos a obtener dos copias de un mismo archivo raw, una clara y otra oscura, y las fusionaremos posteriormente con máscaras de capa en Photoshop.

En mi caso, la versión clara la he superpuesto como una capa nueva en la versión oscura (con arrastrar una imagen encima de la otra ya lo tenemos). Ahora tan solo hay que hacer desaparecer lo que no nos interesa, para ello, añadimos una máscara de capa e invertimos la misma, al hacer esto estamos viendo la capa de abajo, es decir, no se ve la capa más clara.

Para que se vea la zona clara (primer plano de la foto en este caso), debemos pintar con blanco sobre la máscara de capa (si la máscara estuviese en blanco, pintaríamos con negro). Y cuando digo pintar, digo con el pincel, con degradados, seleccionando y rellenando zonas, cada uno como prefiera. Para este caso un degradado suave le queda bien, así haremos que las transiciones no se noten.

A partir de aquí, el resto del procesado corre al gusto de cada uno, pero ya partiréis de una imagen mejor compensada que en la original. La siguiente imagen muestra el resultado de fusionar las dos capas, la procesada final ilustraba la anterior entrada del blog.

Tutorial: HDR

HDR o High Dynamic Range (Alto Rango Dinámico), ese temido efecto producido al fusionar varias exposiciones en una sola imagen (o varios revelados de una misma toma). Como no soy físico, ni tengo intención de serlo, el que quiera saber exáctamente de qué va esto que lo ponga en Google o busque en la Wikipedia.

Básicamente, y resumiendo mucho, se trata de obtener el mayor detalle posible en una imagen, es decir, el mayor detalle en altas luces, medias y en sombras. Alguno dirá que "eso del photoshop" hace cualquier cosa y no es fotografía, pero no, esto se ha hecho toda la vida, solo que antes costaba más tiempo y dinero que ahora.

Al tema, lo primero es obtener varias exposiciones de una misma imagen, así que colocamos la cámara en el trípode, encuadramos y nos disponemos a disparar tras haber realizado las medidas oportunas. Lo que fijaremos en la cámara será el diafragma, y será la velocidad la que irá variando en cada una de las exposiciones. Esto es debido a que no queremos modificar la profundidad de campo, tan solo la exposición. En mi cámara (Canon 40D), puedo hacer un bracketing de 3 tomas, aunque si lo hacemos disparando en manual, podremos realizar muchas más, eso si, moviendo nosotros la rueda para cambiar la velocidad, con el riesgo que conlleva el poder mover la cámara.

En la imagen que hay sobre estas líneas se puede apreciar la variación de la exposición, una clara, una más o menos neutra, y otra oscura. Con esto jugaremos para obtener el mayor detalle en cada una de esas zonas.
Hay muchos programas que realizan la fusión para el HDR, yo he utilizado la herramienta incluida en Photoshop CS5, que se encuentra en:

Archivo - Automatizar - Combinar para HDR Pro...

Una vez dentro, elegimos las tres imágenes y continuamos con el proceso. Cuando aceptemos, saldrá una nueva ventana con la previa del resultado, aunque podemos variar ciertos parámetros al gusto, incluso elegir entre varios efectos predeterminados (alto contraste, saturado, etc.). En mi caso el resultado fue el que veis en la siguiente foto:

Uno de los problemas del HDR, y de ahí su mala fama, es el resultado horrible en muchas imágenes que vemos por internet, pero esto no es debido al programa, sino a la persona. A algunos les gustará, a otros no tanto, si ponéis imágenes en HDR en Google veréis de lo que os hablo. Pero a parte de todo esto, es una buena herramienta para conseguir realizar fotografías que en una sola toma son prácticamente imposibles.

Obviamente el resultado final no debe quedarse en lo que el "mezclador de exposiciones" hace, sino que esa debe ser la imagen inicial con la que empezar a procesar. Sobre estas líneas está el resultado de procesar la toma generada por Photosop, aplicando alguna zona con capas de niveles y/o curvas. Si bien la imagen no es una maravilla, creo que sirve para ver un poco por encima las posibilidades del HDR :-)

Before & After: Separación de frecuencias

Otra de las fotos de mi última sesión de retratos, me lo estoy pasando muy bien procesando estas imágenes, aunque lo mejor es que estoy aprendiendo un montón sobre procesado, ahora mismo es en lo que estoy más empeñado.

Si os fijáis más abajo, en la foto "original", la luz de contra que entra por el lado derecho de su cara produce un corte feo en el rostro. Esto es debido a que el modelo era muy alto y yo no podía elevar más las fuentes de luz, por lo que su propio hombro produce esa fea sombra.

He borrado muchas fotos por esto, en estas sesiones es cuando echas de menos un ayudante que pueda elevar el flash y cuando te acuerdas de los vídeos de fotógrafas como Leivovitz, donde aparecen un montón de asistentes colocando todo donde uno quiere.

Hace poco descubrí la técnica de la separación de frecuencias para el retoque de pieles, básicamente consiste en tener dos capas por separado, en una controlas la textura y en otra la tonalidad, y os aseguro que da mucho juego. Podéis verlo mejor explicado en este vídeo: http://vimeo.com/12317775

Utilizando esa técnica intenté arreglar la parte derecha de la cara y aunque me llevó un buen rato, creo que ha quedado más o menos bien, o por lo menos mejor que en la original, vosotros diréis :-)
Otro día contaré más técnicas que estoy probando para este tipo de procesados, esto del retoque es un viaje largo, pero muy divertido.

Video tutorial: Efecto Tilt-Shift

No todos tenemos la suerte de tener en nuestras manos un objetivo descentrable, son demasiado caros y específicos, por lo que no suele ser una compra habitual entre los aficionados a la fotografía. El efecto que se produce al utilizar este tipo de objetivos es muy curioso, pudiendo hacer que las imágenes parezcan maquetas, debido a la inclinación y desplazamiento de la lente.

Para los que no podemos poner uno de estos en nuestras cámaras, está la opción del retoque fotográfico, si bien los resultados no serán igual, podemos hacernos una idea de cómo quedarían. Os dejo con un video-tutorial muy sencillo con el que podéis empezar a jugar, a partir de ahí, que cada uno experimente con su propia técnica :-)

Enlace al vídeo en Vimeo: http://vimeo.com/33441993

I love Photomerge!!

No es la primera vez que hablo de esta herramienta en el blog, pero es que me tiene alucinado lo bien que trabaja, al menos las veces que yo lo he utilizado. La herramienta Photomerge, disponible desde hace varias versiones en Photoshop, ha ido mejorando con la evolución de la suite de Adobe.

Si abrimos cualquier manual de "cómo hacer panorámicas correctamente", lo primero que veremos es que hay que colocar el trípode, ser muy cuidadosos con la secuencia de fotos a realizar, solapar un tercio de la foto anterior con la siguiente, etc.

Y efectivamente, todo eso es correcto pero, ¿cuántas veces habéis salido de casa pensando exclusivamente en hacer fotos panorámicas?

En mi caso creo que ninguna, y menos en viajes de vacaciones, escapadas con los amigos, situaciones normales al fin y al cabo, donde te llevas la cámara por tener alguna foto de recuerdo pero ni mucho menos cargas con el trípode.

Resulta que en uno de estos viajes, ves un sitio donde tu objetivo no abarca ni la mitad del panorama que tienes delante, pero para una vez que estás allí no te quieres quedar sin la foto. Pues nada, te acuerdas de tu amigo Photomerge y te lías a hacer fotos para luego unirlas.

Mi método, a lo rudimentario, ya lo he dicho alguna vez, soy cada vez más vago para cargar por trípode y demás artilugios, cuando voy de vacaciones quiero disfrutar del lugar mientras hago fotos y no andar agobiado.

Para una panorámica horizontal se recomienda realizar varias fotos verticales (a la inversa para las panorámicas verticales), por cuestiones de perspectivas y que las líneas no miren a Cuenca cuando te pongas a unirlas...

Por la misma razón, cuanto mayor sea la focal, mejor, aunque alguna vez he leído que con 50mm sería suficiente. Realizais unas mediciones en varios puntos de la panorámica que vais a hacer, se enfoca y bloquea el enfoque, y listo. Hay que procurar solapar las imágenes para que luego el ordenador sepa por donde unirlas, pero tampoco hace falta que sea mucho, con 1/3 aproximadamente es suficiente.

Os vais a Photoshop, Archivo > Automatizar > Photomerge, seleccionais las fotos, le dais a OK y a disfrutar. También os digo que dependiendo del ordenador que tengáis y del número de imágenes a unir, el proceso puede ser algo lento, pero al final merece la pena esperar.

Esta foto que véis creo que eran unas 9 o 10 tomas verticales, realmente pensaba que no iba a juntarla bien, hay muchas ventanitas pequeñas, colores, pero bueno, ahí veis el resultado, el skyline de New York desde el ferry, forma parte también de la colección de fotos que he incluido en mi fotolibro. Y tengo otra mucho más bestia con unas 16 fotos si no recuerdo mal, donde se ve desde la Estátua de la Libertad hasta Brooklyn, I love Photomerge!! :-D

Procesado: Añadir fondo...

Como decía hace unos días, la sesión de retratos iba orientada a practicar con los procesados, de ahí que muchas de las fotos, tal y como salen de la cámara, no parezcan gran cosa. La colocación de las luces es fundamental a la hora de procesar posteriormente, y eso es lo que pretendía, otra cosa es que lo haya conseguido :-)

Una de las ideas que tenía era la de intentar colocar un fondo diferente a alguna de las imágenes, todo un reto para mi, ya que estas cosas no se me dan muy bien, pero como tampoco es un trabajo que tenga que entregar, pues paciencia y a practicar. Lo suyo es realizar la fotografía con el fondo más limpio posible, algo que se nos complicó debido a los árboles, coches, edificios... es lo que tiene tener que cambiar de ubicación sobre la marcha, pero bueno al menos pudimos hacer la sesión.

La foto de la que partí es la que está sobre estas líneas, no todo lo afinada que debiese pero que una vez dado un repaso en Lightroom, ya empezaba a parecerse al resultado que quería conseguir. Lo siguiente fue intentar integrar al modelo en otro fondo, para lo que utilicé la opción de "Perfeccionar bordes" de Photoshop, una herramienta que nos pone las cosas bastante más fáciles que en versiones anteriores de PS.

Os dejo un pequeño vídeo con la captura de pantalla del fichero .psd, he ido activando una a una las capas para que se vea la evolución. Sé que no está perfecta, pero me ha servido para poner en práctica muchas lecciones que he visto en internet y que me han comentado amigos, ahora toca pulir la técnica :-)

Before & After, "sportrait"

Una de las mayores motivaciones que tengo en esto de la fotografía es, como en muchas otras situaciones en la vida, saber si soy capaz de hacer algo. Y no tiene por que ser algo extremadamente complicado, simplemente me gusta intentarlo, y si no lo consigo a la primera, buscar información y volver a intentarlo, digamos que me mantiene vivo el pensar en hacer cosas.

La mayoría de las fotos que he hecho hasta ahora son de conciertos y de deportes, que como sabréis, nada tienen que ver entre si. Aunque un buen porcentaje también se lo tengo que atribuir a fotos de viajes, he tenido la suerte de hacer unos cuantos estos últimos años y no puedo viajar sin mi cámara.

Hace unos días por fin le quité las telarañas a flashes y cámara, después de estar un tiempo hablando con un chaval para hacer una sesión fotográfica, al fin pudimos realizarla. Esta foto iba a descartarla, pero como no tenía otra en esa pose y parecía que podía quedar bien dentro de la serie de fotos de la sesión, me puse a trastear. Tengo que reconocer que no me creía capaz de quitar ese flare en su cara, pero al final creo que ha merecido la pena, al menos por lo bien que me lo he pasado jugando con el procesado. Se aprenden muchas cosas buscando vídeos de otra gente en internet, probando herramientas que no suelo utilizar, etc.

Balance de blancos personalizado (Soldador DIY II)

Este fin de semana he tenido la oportunidad de probar con algo más de calma el filtro neutro del que os hablaba el otro día, he probado a corregir el balance de blancos ya desde cámara para poder hacer fotos en color y el resultado ha sido bastante positivo.

Lo primero es realizar una fotografía con el filtro puesto, con el balance de blancos en automático (o al menos así lo hice yo). Una vez tengamos la fotografía color verde Hulk, procederemos a cambiar el balance de blancos en nuestra cámara a la posición "Personalizado".  Desconozco el funcionamiento en otras cámaras, en mi caso (Canon 40D), se accede al menú de balance de blancos personalizado y se selecciona la fotografía que tomaremos como referencia, que no es otra que la que acabamos de hacer con el filtro puesto.

 Una vez hecho esto, ya podemos hacer otra fotografía y veremos que los colores aparecen como por arte de magia. El ajuste no es todo lo fino que debería, pero se aproxima mucho a lo que sería hacer la foto sin el filtro. A partir de ahí ya podremos trabajar mejor en el procesado y ajustar las tonalidades.

Un método que nos puede venir bien, y que este fin de semana me enseñaba mi colega Teco en uno de esos ratos que pasamos en la autocaravana resguardados del frío, es añadir una capa de curvas en Photoshop y seleccionar con los cuentagotas negro y blanco dos puntos en la imagen para tomarlos como referencia de negro y blanco puro respectivamente. Con el cuentagotas negro hacemos clic en una zona oscura de la imagen que se aproxime al negro, y lo mismo con el blanco en una zona clara, esto ayudará a equilibrar los colores, que por supuesto podremos modificar al gusto si no quedamos satisfechos. Como nos dice Teco en los comentarios (he editado el texto después de ver su comentario), conviene pasar esta capa al modo de fusión Color para evitar un contraste demasiado evidente.
Para encontrar el punto blanco y negro podemos ayudarnos de la herramienta imagen > ajustes > umbral.

Y esta es la imagen procesada final, con algún que otro ajuste por zonas, como hubiese hecho con cualquier foto normal. Por cierto, dejo también un recorte al 100% de la imagen original sin procesar para que juzguéis vosotros mismos si el cristal de soldador quita o no mucha calidad a la imagen, a mi me parece que está bastante bien, pero bueno tampoco me obsesiono con estas cosas...

De color a B&N

Una de las conversaciones que más se oyen y leen con esto del mundo digital, es esa que dice que todo es mentira, que el Photoshop lo hace todo y que eso antes no se hacía. Tampoco me voy a ponerme cansino yo con el tema, esto se ha hecho siempre, las fotos se revelaban antes, se hacían modificaciones sobre el negativo, pero con otros medios, más complicado, pero al final viene a ser muy parecido :-)

Os dejo con una captura de una foto que hice en el Playón de Bayas a principios de año, es la original según salió de cámara, con su encuadre fallido debido a las prisas por colocar el trípode tras salir corriendo hacia la ola. No os pillará de sorpresa el que haya procesado la foto en blanco y negro, es otra de las "manipulaciones" que hice sobre la imagen.

Otras correcciones (prefiero llamarlo así) pueden ser la limpieza de manchas producidas por las motas que tenía mi sensor y la corrección de la inclinación. El siguiente paso fue pasar a B&N en Lightroom jugando con los diferentes canales para potenciar más unas zonas que otras. A partir de ahí, exportación del fichero en 16 bits y a trabajarlo por zonas en Photoshop, selección de agua, cielo, las corrientes del primer plano, la roca, y así con varias zonas buscando el potenciar el contraste y la luz.

Para aquellos que no esteis familiarizados con el tratamiento por zonas, os recomiendo el tutorial que me abrió los ojos en su día, un tutorial sencillo y claro sobre el uso de esta técnica que redactó el usuario "cigalotron" en Caborian hace años: Virados a Blanco y Negro con capas.

Por cierto, estoy procesando una en color ahora de ese día, me siento raro después de procesar el resto en blanco y negro... :-D

Para los nostálgicos...

Poladroid, una forma fácil de transformar tus fotografías en formato polaroid :-)